Os carpetes de madeira normalmente são produzidos em compensados de jacarandá, jatobá, tauari, ipê e cerejeira imperial, espécies cujos veios apresentam grande beleza. São encontrados no mercado nas espessuras de 2,5, 4,0 e 7mm.
     A madeira utilizada passa por um tratamento prévio. Inicialmente, a tora é desbastada, a casca retirada é cortada em blocos e cozida. Em seguida, as peças são laminadas em espessura de 1,5 a 2,0mm e levadas à estufa para secagem. A seguir, é feito um tratamento à base de inseticida contra cupins e fungos, e só então as lâminas são coladas e depois prensadas. Entre a capa e a base é colocada uma sucessão de camadas de madeiras consideradas menos nobres. Ao sair da prensa, a madeira é lixada e cortada. Como impermeabilização, as réguas recebem duas camadas de selador e são levadas ao forno ultravioleta. Por fim, é feito o acabamento em verniz acrílico importado, seguido por uma secagem no forno.
     Dependendo de sua espessura, o carpete de madeira pode ser colado (2,5 e 4,0mm) ou encaixado pelo sistema macho-e-fêmea (7,0mm). As empresas associadas na venda deste material geralmente não se responsabilizam pela aplicação do carpete sobre outro tipo de piso que não seja o de cimento bem nivelado. A única excessão é para o carpete flutuante de 7mm, que pode ser aplicado sobre tacos. Sua instalação requer cimentados ou tacos revestidos por uma manta de poliuretano, que também funciona como isolante contra umidade. Para os demais carpetes, o indicado é preparar o contrapiso com uma argamassa a fim de corrigir as possíveis imperfeições. Em seguida, é aconselhável passar uma cobertura de cimento para deixá-lo totalmente liso. O tempo de secagem deve ser de três dias. Só então pode-se colar o carpete de 2,5 ou 4,0mm, ambos com o rodapé também colado, ou fixar o de 7,0mm, com rodapé parafusado na parede.
     Para que o produto tenha uma vida útil mais longa, é recomendável a aplicação em locais onde o tráfego de pessoas é leve, como salas ou bibliotecas. O consumidor também tem a opção do tipo de desenho que será aplicado no ambiente. Porém, no caso de colocá-los em diagonal, a metragem necessária pode se elevar em até 20% em relação à aplicação em linha reta (devido ao desperdício de material que ocorre nesse tipo de aplicação, uma vez que as réguas são cortadas, resultando em pedaços inaproveitáveis). Também o aumento do tempo médio de colocação, que costuma ser de 70m² por dia, desde que o imóvel esteja completamente, faz com que o custo da mão-de-obra seja maior. Os rodapés, com opções de modelos e tamanhos, e os arremates, como as chapas, usadas para evitar empenamentos e ligar o carpete a outros pisos, normalmente não estão inclusos no preço.
     Com acabamento final em verniz acetinado ou fosco, a manutenção do carpete de madeira é bem simples, bastando apenas um pano umidecido com álcool para limpá-lo e conservá-lo bonito. Porém, alguns pontos devem ser levados em consideração:
     • deve-se escolher bem a revenda para que não haja problemas posteriores como falta ou excesso de cola na instalação, contrapisos frágeis ou irregulares e ausência de espaço na dilatação;
     • os pés dos móveis devem estar protegidos com feltro para evitar riscos;
     • nunca se deve instalar o carpete de madeira em locais que tenha muita umidade;
     • também é conveniente evitar sapatos altos e finos que costumam marcar o piso;
     • limpar imediatamente sempre que cair líquidos;
     • não deve ser instalado em locais onde haja incidência direta do sol;
     • não colocar objetos muito pesados, como cofres, sobre o produto;
     • produtos químicos, como solventes e ácidos, danificam o material.

     O limite da intensidade de ruídos suportáveis durante o dia é regulamentado, e não deve ultrapassar 70dB. Numa edificação, não é só o ruído que vem de fora que pode incomodar; o barulho interno também tem que ser levado em conta.
     Essa é uma questão que deve ser considerada já na fase da escolha do terreno, atentando se a região apresenta movimento intenso ou se há fontes de ruídos próximas, como fábricas, por exemplo. Por sua vez, o projeto arquitetônico pode ajudar a controlar ou reduzir esses problemas.
     A maior penetração de barulho em um ambiente "sensível" da casa, como dormitório, sala íntima, de estar ou escritório, vem das janelas. Portanto, elas deverão ter sua capacidade de isolamento sonoro condizente com a carga de ruídos que irão receber, o que deve ser medido por um profissional. Por exemplo, se do lado de fora de um ambiente o barulho atinge 60dB e o limite aceito num dormitório é de 35dB, a janela adequada deverá ser especial, isto é, dupla, com vácuo entre dois vidros distanciados, e caracterizada por classe de transmissão de som aéreo de isolação - CTSA - igual a 25 (resultado adequado, segundo a diferença entre 60 e 35dB). Esta é uma janela possível de se encontrar em lojas especializadas. Porém, para uma casa localizada à beira de uma rodovia, onde o barulho chega a 85dB, a janela ideal deveria ter CTSA 50, quase impossível de ser encontrada no mercado.
     Para condições extremas, há soluções variadas que, isoladas ou adotadas em conjunto, podem amenizar o alto índice de barulho externo, como portas de madeira maciça (de preferência almofadadas, por serem mais acústicas) e paredes de tijolos, revestidas de ambos os lados. Uma opção pode ser ainda o sistema de ar condicionado central, que obriga o fechamento hermético de todas as janelas. Mas a solução de arquitetura mais usual é construir a ala íntima da casa voltada para o lado oposto aos ruídos mais intensos.
     Muros altos ao redor da casa é outro bom recurso em casos de ruas movimentadas, inclusive para as que têm linhas de trem por perto. Neste caso, se o terreno apresentar um desnível profundo, uma idéia para diminuir o barulho é construir as alas íntimas nas partes baixas, deixando o acesso à casa no nível da rua. Desta forma, não se receberá ruídos frontalmente. Esta é também uma boa técnica para as regiões mais frias, resolvendo ao mesmo tempo os problemas acústicos e térmicos.
     Fachadas cegas, isto é, sem portas nem janelas, são outra boa opção para não deixar entrar o barulho externo, pois o concreto é um forte bloqueador sonoro, ao contrário de portas e janelas. Em áreas próximas a aeroportos, por exemplo, uma providência importante é ter uma laje no telhado, o que irá reter mais o som, principalmente se aliada a forros isolantes. Mas não basta um forro mais espesso: ele precisará ser suspenso elasticamente, com o auxílio, por exemplo, de um forro de madeira tipo macho-e-fêmea, apresentando buracos para absorver o som.
     Paredes, pisos e tetos podem ganhar qualidade acústica com a adoção de algumas soluções:
     • colméias de cerâmica nas paredes (como as usadas em adegas);
     • pintura chapiscada em forro e paredes;
     • no acabamento, com forro e paredes revestidas por espuma;
     • aplicação de gesso, um ótimo aliado contra a propagação sonora. Num corredor, por exemplo, um simples forro de gesso rebaixado (com juntas de dilatação de aproximadamente 2,5cm nas laterais) pode ajudar bastante na absorção do som, ainda mais quando o corredor liga o estar aos dormitórios. Várias alturas de forros entre um ambiente e outro também são um recurso valioso na captura do barulho excessivo;
     • carpetes com base de moletom são ótimos redutores de ruídos de impacto, e a instalação de passadeiras nas escadas também facilita o abafamento do som.
     Quanto aos ruídos internos, muitas vezes eles nem são claramente percebidos. Mas aparelhos eletrodomésticos, sanitários e exaustores podem produzir sons indesejados, geralmente devido à má localização. Máquinas de lavar, secadoras e geladeiras podem criar ressonância se encostadas em paredes. A solução é simples: basta manter esses equipamentos afastados e o ruído acaba.
     A respeito dos eletrodomésticos em geral, pouco pode ser feito. Entretanto, na hora de comprá-los, pode-se optar por aparelhos menos barulhentos. E, na elaboração do projeto, é interessante que a cozinha e a copa fiquem afastadas dos ambientes mais sensíveis.
     A canalização de água e esgoto numa casa térrea pode ser isolada, caso não esteja chumbada à parede, livrando-se do barulhinho de água fluindo, muitas vezes irritante no dia-a-dia. Para as descargas de vasos sanitários, uma caixa falsa com um colchão de ar, em média de 5cm, entre as paredes pode ser a solução para um ruído estridente. Outra solução é revestir toda a canalização com lã de vidro ou massa, tal qual um isolamento térmico para aquecedores. Bacias com caixa de descarga acoplada também reduzem o barulho.
     Para silenciar ao máximo os exaustores, pode-se optar pela colocação de um tubo com tratamento acústico, em cuja ponta ficará o exaustor. Outra saída é dar preferência a modelos que deixem o motor instalado na parte externa  da casa. Já uma banheira de hidromassagem barulhenta pode ter seu ruído reduzido se for disposta sobre uma laje flutuante (principalmente o motor), em base elástica feita de borracha ou cortiça, entre outros materiais.
     Na cobertura, alguns tipos de telhas absorvem melhor o som do que outras, como as telhas de barro e as comuns, do tipo francesa.
     O projeto arquitetônico pode ainda prever algumas soluções úteis:
     • no corredor de circulação, as portas não devem ficar frente a frente, mas ser distribuídas de forma desencontrada;
     • na suíte, o closet separando o quarto do banheiro diminui bastante o ruído da caixa e válvula de descarga;
     • o uso de borracha ou feltro sintético para vedar folgas em portas e janelas, evitando o desconforto de vibrações e assobios em dias de ventania.
     O quadro abaixo, sem pretender estabelecer regras inquestionáveis, busca apresntar os principais tipos e materiais passíveis de ser utilizados e suas características:

     Uma adega pode ser comparada a um quarto de dormir: deve ficar na penumbra, ser silenciosa e não apresentar odores. Isso porque sua maior atração - o vinho - exige uma série de cuidados específicos na sua conservação, ao contrário de outras bebidas como destilados, licores ou aperitivos, que são mais resistentes a alterações de luz, temperatura e som. Para tanto, é necessário observar os os seguintes aspectos:
     • local - os lugares mais apropriados são aqueles distantes das fontes de calor como tubulações de água quente, fogão e motores (estes, ainda tendo como agravantes a vibração das máquinas), além dos próprios raios solares. A implantação mais favorável é na face sul das casas ou no seu cômodo mais sombrio. É fundamental que a adega, independentemente das suas dimensões, tenha uma boa aeração, impedindo assim o acúmulo de umidade e o conseqüente surgimento de fungos e bolores.
     • uso e dimensões - é importante definir o que se espera da adega. Se, além da armazenagem de bebidas, deseja-se que o local também se destine a reunir os amigos para uma degustação, é necessário isolar esta área de convívio da dos vinhos, uma vez que a presença constante de pessoas interfe no seu "descanso" (quatro pessoas causam um aumento de temperatura de até mais de 1ºC). Numa antecâmara podem ficar os vinhos de consumo imediato, que dispensam maiores atenções, separada, se possível, da câmara da adega por um pequeno corredor, permitindo assim a manutenção de cada ambiente com sua própria temperatura. As portas devem receber vedação adequada (com a colocação de fitas adesivas de borracha esponjosa nas juntas, por exemplo) e molas para o fechamento. Em relação às dimensões, num pequeno espaço de 2 x 1m chegam a caber 400 garrafas.
     • materiais - para neutralizar o barulho externo, as paredes devem ser revestidas com materiais de bom isolamento acústico, como a cortiça e a espuma de poliuretano. Também o poliestireno expansível (EPS) pode ser utilizado, tendo em vista suas características de isolamento térmico, além de evitar a invasão de formigas e cupins. A própria construção da adega pode ser feita com materiais que já atendam satisfatoriamente a essas necessidades, tais como tijolos maciços de barro e pedras.
     • armazenamento - o ar quente está sempre no alto; portanto, as garrafas de vinho tinto devem ser colocadas na parte de cima das prateleiras, e, mais abaixo, as de vinho branco. Devem ser evitados nichos para duas fileiras de garrafas (frente e fundos), pois uma interferirá no descanso da outra ao ser manuseada. Quanto às prateleiras, as de madeira (como o cedro maciço e o pinho, fáceis de ser trabalhados e resistentes ao apodrecimento e aos insetos) são as mais comuns. Existem várias formas de montá-las, mas o importante é que elas tenham uma pequena inclinação para a frente, permitindo manter o líquido em contato com a rolha, impedindo a sua evaporação e seu contato com o oxigênio. Outra alternativa interessante é a colocação de nichos formados por blocos cerâmicos vazados.
     • temperatura e umidade - a temperatura é a alma e o grande segredo da adega. Ela deve ser fria (em torno de 12 a 18ºC), e as oscilações não devem ultrapassar 0,5ºC, sob pena de comprometer o processo de envelhecimento do vinho. Em locais mais quentes, a manutenção dessas temperaturas pode requerer o uso de condicionadores de ar específicos para adega, pois os comuns estão, normalmente, dimensionados para funcionar a 22ºC, temperatura altíssima para as bebidas. O equipamento de climatização trabalha ininterruptamente, retirando todo o ar quente através do evaporador, instalado dentro da adega, e lançando ar frio pelo compressor, colocado na parte externa da casa. Ele mantém os níveis exatos de temperatura e umidade, outro fator muito importante na conservação dos vinhos. A umidade relativa do ar adequada é em torno de 70%. Quanto à iluminação, deve-se optar pelas lâmpadas de baixíssima potência.
     • limpeza - não devem ser usados produtos de odor forte, pois podem ser absorvidos pelo vinho, a longo prazo, o que alterará seu sabor. Basta água e sabão neutro ou mesmo um pano seco ou espanador.

     Existem dois tipos de sauna: a seca e a úmida. Funcionando como um eficiente tratamento de pele e com efeitos terapêuticos, sua construção é relativamente simples, como abaixo descrito.

     ÚMIDA
     A área mínima necessária é de 1,5m². As paredes e o forro devem ser revestidos com azulejos, de preferência brancos, para favorecer a visibilidade. Na argamassa sob o revestimento, é recomendável acrescentar vermiculita, um mineral em flocos que proporciona isolamento térmico. A proporção é de 2 partes desse material para 1 de cimento e 1 de cal, e a espessura da camada aplicada deve atingir 2,5cm.
     Embora o teto tenha altura padrão de 2,30m, recomenda-se deixar uma inclinação de 10% em relação ao seu ponto mais alto, no sentido contrário ao da bancada, evitando que as gotas de água pinguem sobre as pessoas ali sentadas. Para o piso, o mais adequado é a cerâmica corrugada antiderrapante, embora pedras como mármore e granito também possam ser utilizadas (e até mesmo nas paredes), desde que recebam tratamento antiderrapante. Deve ser previsto um caimento para o ralo (de 10 x 10cm).
     O banco, com altura média de 45cm e largura de 50cm, pode ser construído em alvenaria ou madeira (como cedro ou mogno), e não deve ter degraus. É sob ele que ocorre a entrada do vapor, através de um tubo de 3/4", com um cotovelo direcionando o vapor para baixo.
     Para a iluminação, uma única arandela de plástico ou vidro, colocada na parede a 30cm do forro, é suficiente. Ela deve ser blindada, e o interruptor é colocado fora do ambiente.
     A porta, medindo até 0,60 x 2,00m, deve ter sua abertura para fora. Pode ser em aço inoxidável, com estrutura e batente em alumínio anodizado e isolamento térmico interno, ou em vidro temperado. Os batentes devem ser autovedantes.
     O gerador de vapor tem sua potência determinada pelo volume do ambiente: uma área de 4m³, por exemplo, requer um gerador de 6kW, enquanto uma de 30m³ exige um aparelho de 24kW. Pode ser instalado sob o banco (reservando um vão de 60cm para saída do vapor) ou, preferencialmente, fora do ambiente. Nesse caso, deve ser instalado um tubo de aço galvanizado para entrada do vapor, com diâmetro de 1 1/2", posicionado a cerca de 30cm do piso, sendo recomendado colocar um ralo próximo para drenagem da água. Com funcionamento manual ou automático, ele manterá a temperatura entre 45 a 55ºC por 30 minutos e deverá possuir quadro de comando com termostato. Trabalha em baixa pressão e tem alimentação automática de água, feita por meio de bóias convencionais de caixa d'água. Para instalá-lo na rede hidráulica é preciso um registro de gaveta e o ponto de água, com diâmetro de 3/4". Funciona em corrente elétrica monofásica ou trifásica, com número de disjuntores e bitola dos fios variando de acordo com a potência do aparelho, e deve ter as resistências blindadas. É fundamental que o fio terra esteja instalado. Sua manutenção é simples, como se fosse um banheiro comum, embora o gerador deva ser drenado periodicamente para retirada das impurezas.

     SECA
     O ambiente deve ser todo revestido de madeira (preferencialmente, o cerne do cedro ou do mogno), aplicada nas paredes e forro sobre uma camada de lã de vidro. A madeira não deve receber qualquer tipo de tratamento químico contra insetos ou fungos, pois isso poderia gerar gases tóxicos nocivos à saúde. O pé-direito deve ser de 2,30m, medida suficiente para construir uma bancada com até 3 degraus. Para o piso, o ideal é um revestimento lavável, com ralo e um deck removível de madeira. A madeira é uma boa opção para substituir os bancos de alvenaria, com dimensões de 45 x 50cm. As paredes que ladeiam o forno gerador de calor devem ser revestidas com tijolos refratários ou cerâmica.
     Para a iluminação, uma arandela em madeira é suficiente, com o interruptor do lado de fora.
     O ambiente deve ter duas aberturas nas paredes para garantir a renovação do ar e o melhor desempenho dos aparelhos, sendo uma na parte de baixo da parede da porta de entrada e a outra na parte de cima da parede oposta.
     A porta deve ser preferencialmente de madeira, com miolo em lã de vidro, com um ou dois visores e abertura para fora.
     O calor é gerado em um forno de aço carbono, esmaltado em várias cores, e seu tamanho depende da área a ser aquecida. Substituindo as rochas vulcânicas, pedras dolomíticas são colocadas sobre uma grelha, aquecida por resistências elétricas de aço inoxidável e blindadas. A umidade interna do ambiente deve estar em torno de 30%. O forno trabalha em 220V e precisa de um quadro de acionamento e controle de temperatura. Recomenda-se e execução de uma instalação elétrica independente para ele.
     A manutenção consiste em manter o ambiente sempre bem arejado após sua utilização. O piso somente deve ser lavado se for cerâmico ou similar e dispor de deck removível de madeira.
     Como acessório, pode ser instalada uma ducha fria (tipo circular ou cascata) para uso após a sauna.
     Caso não haja espaço disponível para a construção do ambiente, é possível instalar um aparelho no box do chuveiro. Ele é preso na parede, tem capacidade para cerca de 6 litros de água e leva de 10 a 12 minutos para aquecer e iniciar a vaporização. Trabalha com 110 ou 220V, chega a 4.500W de potência e pode ser ligado na tomada ou diretamente na entrada elétrica do chuveiro, desde que a instalação seja compatível.
     Para preservar o vapor no ambiente, é necessário colocá-lo num box fechado até o teto ou instalar uma tampa de acrílico móvel. Sua manutenção consiste em reabastecer o reservatório de água, sempre com o aparelho desligado.

     Dimensões oficiais de quadras esportivas (medidas em metros)

      BASQUETE
    

     FUTEBOL DE SALÃO
    

     TÊNIS
    

     VOLEIBOL
    

Fonte: Playpiso Pisos Esportivos Ltda.

     As quadras esportivas requerem medidas mínimas, ter o piso adequado ao esporte praticado e, se necessário, dispor de boa iluminação. Recomenda-se sempre a contratação de assesoria especializada, já que aspectos como localização do terreno, piso ideal, sistemas de drenagem e iluminação são decisivos.
     O primeiro ponto a considerar é o terreno. Caso ele sofra apenas um corte, a terra deverá ser bem compactada, com a ajuda de um rolo pequeno. Já as áreas aterradas exigem a compactação feita por máquinas mais pesadas, como trator de esteira. Se o aterro não for bem feito, o piso poderá futuramente apresentar trincas e ondulações.
     Também a umidade pode trazer sérios problemas. Se a área tiver sido banhada por um córrego, o ideal é fazer um sistema de drenagem tipo "espinha-de-peixe", com aproximadamente 4 polegadas. Para os terrenos situados em vales ou áreas baixas, é possível fazer uma vala de 30cm de largura com 1 metro de profundidade ao redor da quadra, numa distância de 50cm, revestida com argamassa de cimento e areia e ter, embutida no fundo, uma meia canaleta de escoamento, com largura entre 15 a 30cm, conforme a declividade do terreno, e saída para a rede de esgoto.
     Com exceção da quadra de saibro, que já é autodrenante, as demais têm piso impermeável, o que obriga que a superfície tenha 1% de caimento para todos os lados, facilitando o escoamento das águas pluviais e evitando a formação de poças.
     Para a implantação de quadras descobertas, deve-se posicioná-las no eixo Norte-Sul (ou o mais próximo possível dele), em função do ofuscamento provocado pelo sol.
     O piso da quadra e a textura do acabamento são muito importantes, podendo interferir bastante no desempenho dos jogadores. Os principais tipos são:
     • Saibro - ideal para tênis, sua execução requer muitos cuidados. A construção deve ser feita em terrenos planos, bem compactados e, de preferência, de composição argilosa. O primeiro passo é fazer uma moldura com blocos de cimento e cinta de concreto na medida da quadra. Ela deverá ter 30cm de altura e ficar parcialmente enterrada. No fundo dessa moldura é espalhada uma camada de 20cm de altura de cacos de tijolo, que deve ser muito bem compactada com a ajuda de água. Em seguida, cobre-se o espaço com uma camada de 20cm de saibro misturado com argila e terra vermelha. Depois de compactada com um rolo pesado, deve-se abrir pequenas valas e fazer sapatas de concreto nos locais onde serão fixados os postes de sustentação da rede. Por fim, espalha-se o pó de telha, o que facilita a movimentação dos jogadores. Deve-se prever caimento de 0,5% nas laterais. A autodrenagem demora cerca de 8 horas. As obras duram aproximadamente 6 semanas.
     Se a quadra for construída em terrenos irregulares, aterrados, de pouca firmeza ou sobre lençol freático, deve-se prever o contrapiso, o que acarreta a necessidade de um sistema de drenagem.
     A manutenção do saibro é bastante trabalhosa. São necessárias freqüentes reposições do pó de telha da superfície, é preciso molhá-la para mantê-la sempre úmida, garantindo a maciez do piso, a firmeza do solo e evitando que o vento levante nuvens de pó. O ideal é varrer e molhar a quadra duas vezes ao dia.
     • Cimentado - sua execução é simples: sarrafos de madeira, de 10cm de altura x 2,5cm de largura, são dispostos na forma de quadrados de 2 x 2m sobre um lastro de pedra nº 2 com 5cm de altura. Esses quadrados devem ser preenchidos diagonalmente por uma camada de concreto de 8cm de altura. Após a cura de 24 horas, os sarrafos são retirados e o espaço vazio é preenchido por concreto ou asfalto. O acabamento tem, em média, 2cm de espessura e pode ser feito com argamassa de cimento e areia quando se tratar de quadras descobertas, ou por pó de cimento, se a quadra for fechada. A demarcação é feita com tinta acrílica resistente à abrasão. Deve-se considerar que o cimentado não absorve o impacto dos movimentos dos jogadores.
     • Asfáltico - de fácil construção, pode ser usado para quadras de quase todos os esportes. Sobre uma base de pó de pedra é colocada uma camada de 5cm de pedra nº 1. Em seguida, uma camada de emulsão asfáltica e outra de pedriscos com altura entre 3 a 5cm. Por fim, uma nova camada de emulsão asfáltica e de 2 a 5 demãos de resina sintética. No caso de quadras de tênis, o acabamento da última demão deve ser áspero, para que o pique da bola seja mais lento. A construção demora 2 a 3 semanas. Como manutenção, a resina sintética deve ser substituída a cada 5 anos nas quadras abertas e a cada 8 anos nas fechadas. O escoamento da água demora de 15 a 20 minutos.
     • Areia - própria para futebol society e peteca, deve ser construída sobre um contrapiso. Um dreno "espinha-de-peixe" de 4 polegadas deve ser previsto. Serão aplicadas uma camada de 15cm de espessura de pedra nº 2, uma camada de 10cm de pedra nº 1 e, finalmente, 10cm de areia, no mínimo. A manutenção consiste em alisar a camada de areia com uma rede velha.
     • Madeira - usada somente em quadras cobertas, é ideal para squash ou quadras poliesportivas. As espécies mais indicadas são o ipê e o pau-marfim. As tábuas devem ter 5cm de largura x 2,5cm de espessura. Elas são flutuantes, ou seja, fixadas em barrotes no sentido longitudinal, distantes 50cm um do outro. O espaço vazio entre eles pode ser preenchido com placas de chapas de madeira ou com poliestireno expandido. O acabamento é em verniz de poliuretano e as demarcações são feitas com tinta epóxi.
     • Emborrachado - existem dois tipos: fundido no próprio local ou industrializado. O primeiro consiste numa camada de borracha espalhada sobre o asfalto ou cimento com a ajuda de uma espátula. Na quadras fechadas, sua espessura é de 6mm; nas abertas, varia de 6 a 12mm. Requer manutenção a cada 5 anos, em média. O industrializado é encontrado em rolos e é fixado sobre uma base de asfalto ou cimetno com cola de poliuretano. A manutenção demora 20 anos. Encontradas em várias cores, são próprias para tênis, badminton e quadras poliesportivas.
     Se a quadra tiver apenas finalidade recreativa, não é preciso seguir as medidas oficiais, bastando manter a proporcionalidade. Já a demarcação do piso não deve ser alterada. Ela deve ser pintada sobre um piso de cor neutra, como verde, amarelo ou cinza. De acordo com as normas internacionais, cada esporte tem cores determinadas para marcação das medidas: o branco é usado para tênis, vôlei, badminton, squash e paddle, o amarelo, para handebol e o azul, para basquete. No caso das quadras de saibro ou areia, a demarcação pode ser feita usando fitas especiais, vendidas em lojas de artigos esportivos, que são fixadas com a ajuda de pregos de 10cm de comprimento. Outra possibilidade é abrir pequenas valetas no lúgar das linhas de demarcação e preenchê-las com uma tira de concreto de 5cm de largura. Depois é só pintar com tinta acrílica especial para cimentado. As quadras de areia também podem ser demarcadas com uma simples pintura a cal.
     Quanto à iluminação, recomenda-se que profissionais especializados façam o cálculo. Um projeto simples e mínimo para uma quadra poliesportiva consiste em 8 luminárias dispostas em 4 postes, com altura variando de 6 a 8 metros, e lâmpadas de mercúrio de alta pressão de 400W.
     O fechamento com alambrado deve estar situado a uma distância mínima de 2 metros da quadra.

     O Brasil é um dos países que mais recebem raios (cerca de 100 milhões, a cada ano), com a característica de carregarem cargas elétricas positivas, mais duradouros e com maior intensidade de corrente elétrica, ao contrário do usual.
     Segundo a norma NBR 5419, da ABNT, os pára-raios devem ser instalados nos pontos mais altos do telhado, recebendo a descarga elétrica, conduzindo-a à terra (normalmente através de cabos de cobre, protegidos por tubo de PVC) e dissipando sua energia. Para cada cabo, recomenda-se o uso de duas hastes de aterramento.
     Os sistemas de proteção mais utilizados no país são o Franklin e a Gaiola de Faraday, embora existam os tipos dissipativo (raramente encontrado por aqui) e o radioativo, proibido devido à radioatividade emitida. Suas principais características são:

     Franklin - composto por um captor, montado sobre um mastro metálico, que é ligado a cabos de descida, também metálicos, que conduzem a eletricidade ao solo por meio do aterramento. A área protegida é gerada por um ângulo de 45º formado a partir da ponta do captor até a base do telhado. A cada 20 metros de perímetro da cobertura, é preciso colocar um cabo de descida. Para áreas mais extensas ou casas com torres de caixa d'água, às vezes é necessário usar mais de um captor para que toda a construção esteja protegida. Obedecendo a essa angulação, a chance de que o raio corra através do pára-raios é de 90%.

     Gaiola de Faraday - instalado nas extremidades do telhado, consiste em uma malha de fios metálicos com pequenas hastes (com cerca de 50cm de altura), conectadas a cada 8 metros, que recebem as descargas elétricas. Essa malha, que deve ter módulos de, no máximo, 10 x 15m, é conectada aos cabos de descida, que estão ligados às hastes de aterramento. Também é possível usar as ferragens das colunas da construção como descida, o que requer a indicação pelo engenheiro, durante a elaboração do projeto estrutural, do uso de alguns ferros a mais, com bitola apropriada, que serão ligados à malha da Gaiola. O aterramento acontece automaticamente, já que as ferragens estão amarradas no baldrame de fundação.

     Dissipativo - o sistema se baseia na não-formação de raios, ou seja, emprega dispositivos metálicos dissipadores, que têm a função de dispersar a corrente elétrica vinda do solo, impedindo que ela se encontre com a faísca formada nas nuvens, choque esse que dá origem ao raio. Mais caro que os outros sistemas, seu uso se restringe a grandes construções, como indústrias e torres de antenas de TV e de rádio.

     Os pára-raios protegem exclusivamente a construção. Para a segurança de equipamentos eletroeletrônicos, são necessários os supressores de surto de tensão, evitando que as descargas elétricas vindas pelos cabos de força e de telefone atinjam e queimem os equipamentos. É possível ter um para cada aparelho, porém, o mais importante é instalar um supressor mais potente no quadro de entrada de força da casa e outro na entrada de telefone. De qualquer forma, isso exigirá o trabalho de empresa especializada, a quem caberá dimensionar a carga necessária e instalar os aparelhos.

     Trincas e fissuras ocupam o segundo lugar entre os defeitos mais comuns na construção civil, perdendo apenas para os problemas de umidade.
     Elas são causadas pela movimentação de materiais e componentes da construção e, em geral, tendem a se acomodar. Podem ainda ser conseqüência da ocorrência de vibrações na área. Somente devem causar preocupação quando sua abertura ultrapassa 3,2mm.
     Apesar de ser difícil avaliar o problema sem conhecer a situação, normalmente as trincas de lajes que denunciam fragilidade na estrutura podem ser identificadas quando formam ângulo de 45º em relação à laje, são próximas aos cantos e se dirigem ao centro da laje. Outro tipo que apresenta risco é a trinca que não toca a parede. Fissuras em forma de flor próximas a um pilar ou as que lembram flechas também merecem cuidado. Já trincas isoladas, que atinjam a parede, não devem preocupar muito.
     Para tentar eliminar problemas dessa natureza de pequena grandeza, sugere-se:
     a) para pequenas fissuras, a solução tradicional é retocar o reboco usando argamassa ou massa acrílica, mas as fissuras podem reaparecer. Outra alternativa é passar tinta elastomérica pura na região e depois aplicar duas ou três demãos do mesmo produto, diluído conforme indicação do fabricante.
     b) para pequenas trincas, formar, sobre ela, um "V", com uma ferramenta chamada abre-trinca, ultrapassando 10cm em cada extremidade. Limpar a superfície e aplicar fundo preparador de paredes. Preencher a fenda com sela-trinca ou argamassa e colocar uma tela de poliéster. Acertar com massa e usar tinta elastomérica.

     Antes de mais nada, a churrascada exige espaço adequado e um equipamento eficiente. Eficiência, nesse caso, significa capacidade de suprir a demanda de serviço associada a um ótimo preparo de carne.
     O ideal é que o grelhado, seja de carne de boi, porco ou frango, fique macio e suculento. Isso só é obtido quando o calor é produzido por brasas, e não por chamas, que tostam a carne por fora e a deixam crua por dento. Quando dimensionada corretamente, além do óbvio prazer gastronômico, a churrasqueira oferece economia de tempo e carvão.

O bom funcionamento de uma churrasqueira depende diretamente de dimensões adequadas ao uso. Os modelos mais utilizados são os pequenos, com 120cm de comprimento, 80cm de profundidade, 160cm de altura e coifa de 120cm de comprimento por 60cm de altura. Há uma opção ainda menor, com 100cm de comprimento, 80cm de profundidade e coifa com 100cm de comprimento e 60cm de altura, ideal para espaços reduzidos e famílias pequenas.      A distância entre a carne e as brasas depende do carvão. Quanto maior a quantidade, mais longe devem ficar os alimentos. Assim, as modernas churrasqueiras vêm com a possibilidade de controlar a altura da grelha, por meio de sistemas de graduação, na forma de prateleiras reguláveis ou a partir de manivelas e correntes.      Os modelos pré-fabricados, para revestimento em alvenaria, seguem alguns padrões de tamanho, como a capacidade da grelha, relativa à quantidade de pessoas a ser atendida. As menores costumam comportar grelhas de 60cm de comprimento por 35cm de largura e as maiores, 90 por 45cm.

    Em alvenaria ou pré-fabricada, a montagem de um churrasqueira, todavia, exige alguns complementos. Primeiro, uma cobertura, mesmo num local ao ar livre - uma boa idéia é o quiosque -, para proteção contra o mau tempo. Ao lado, deve-se prever a instalação de uma bancada e de uma pia, sob as quais possam se guardar carvão, sal e temperos. Pontos de água e luz são tão indispensáveis quanto facões e espetos.

     Do fibrocimento aos plásticos e aço inox, existem diferentes opções de reservatórios de água. As principais características de cada material são:
     FIBROCIMENTO OU CIMENTO-AMIANTO - a união da fibra do amianto com o cimento forma uma rede resistente e compacta que se molda em diversas formas: retangular, redonda ou cilíndrica. Entre as vantagens apontadas pelos fabricantes estão o baixo custo, durabilidade e isolamento de luminosidade, além de permitir a instalação dentro e fora da casa. As capacidades variam de 250 a 1.000 litros.
     PLÁSTICO TIPO POLIETILENO -  mais leve que o fibrocimento, é atóxico e resistente a impactos. Porém, sua durabilidade diminui quando exposto às intempéries. Alguns modelos recebem um aditivo para torná-los mais resistentes aos raios solares. Suporta água em temperaturas de até 50ºC. As capacidades são de 310, 500 e 1.000 litros.
     PLÁSTICO TIPO POLIPROPILENO - atóxico e leve, o polipropileno é um plástico mais delicado que o polietileno. Para ser usado como reservatório, deve ser do tipo alto impacto, ou seja, receber um aditivo para torná-lo mais resistente. Pode ser utilizado para água quente, desde que seja instalado em lugar fechado. As capacidades são de 350, 475 e 1.000 litros.
     SMC - uma mistura de plástico e fibra de vidro, este material é semelhante aos utilizados em piscinas e reservatórios de grande capacidade. Reúne as vantagens da resina plástica com a alta resistência da fibra de vidro. Não é poroso, facilitando a limpeza, uma vez que não absorve sujeiras. As capacidades são de 250, 500 e 1.000 litros.
     AÇO INOXIDÁVEL - o material não libera substâncias corrosivas, tem alta durabilidade e suas paredes lisas não acumulam sujeira, o que o torna muito eficiente para este uso. O material utilizado normalmente é o aço inox 304, capaz de suportar altos índices de poluição. Uma desvantagem é o preço, o mais caro do mercado. As capacidades são de 500, 1.000, 1.700, 3.000 e 5.000 litros.